Der Hohe Atlas bildet ein 2.500 Kilometer langes Rückgrat durch Marokko, dessen zentrales Massiv mit dem Jebel Toubkal, dem höchsten Gipfel Nordafrikas, auf 4.167 Meter ansteigt. 67 Kilometer südlich von Marrakesch windet sich die Asphaltstraße durch die Moulay-Brahim-Schlucht und endet in Imlil, einem Dorf aus Stein und Holz auf 1.740 Metern Höhe, das als Ausgangspunkt für die meisten Expeditionen im Hohen Atlas dient. Der Übergang ist abrupt: Der rote Stadtstaub weicht Wacholdergebüsch, terrassierten Gerstenfeldern und dem Duft von wildem Thymian, der in der dünnen Luft liegt. Tagesausflüge von Marrakesch ins Atlasgebirge wurden in den 1980er Jahren zu einem strukturierten Tourismusprodukt, als europäische Trekkingagenturen begannen, Transporter nach Imlil zu chartern und Berberführer für eintägige Rundreisen zu engagieren. Davor lebten die Täler von der Subsistenzwirtschaft – Walnussplantagen, Aprikosenhaine, handgehauene Bewässerungskanäle aus Granit. Die Dörfer sind nach wie vor berbersprachig; die Dialekte Taschelhit und Tamazight dominieren, und der Lebensrhythmus folgt eher dem landwirtschaftlichen Kalender als dem Zeitplan der Reisebusse. Die meisten Häuser sind aus Stampflehm und Kastanienbalken gebaut, ihre Flachdächer dienen gleichzeitig als Trockenplattformen für Getreide und Heilkräuter. Das Ourika-Tal, 32 Kilometer östlich von Imlil, bietet ein sanfteres Gefälle. Sieben namentlich bekannte Wasserfälle unterbrechen den Talgrund, wobei der höchste vierzig Meter über Travertinfelsen stürzt. Der Pfad zum Setti-Fatma-Wasserfall, dem obersten Wasserfall, führt durch Haine aus Atlas-Zedern und Ansammlungen von Teeständen aus Wellblech, die Minztee in mundgeblasenen Gläsern servieren. Das Mikroklima des Tals begünstigt eine Vegetation, die auf den trockenen Ebenen fehlt: wilde Rose, Oleander und Bestände von Steineichen. Touren ins Atlasgebirge beinhalten normalerweise ein gemeinschaftliches Berber-Mittagessen – Tajine, die über offenem Holzfeuer gekocht wird, Fladenbrot aus dem Tonofen und in Salz und Zitrone eingelegte Oliven. Die Bergführer stammen aus dem lokalen Genossenschaftssystem, das die Aufgaben unter den registrierten Familien verteilt, um das Einkommen zu sichern. Die Pfade selbst sind uralt: saisonale Transhumanzrouten, die von Hirten genutzt werden, um ihre Herden zwischen Sommerweiden auf 3.000 Metern und den Wintertälern zu bewegen. Steinmännchen und verblasste Farbmarkierungen kennzeichnen die Hauptwege, aber viele Seitencanyons bleiben unkartiert. Kamelritte finden an den unteren Hängen statt, wo sich das Gelände zu Buschland abflacht. Bei den Kamelen handelt es sich um einhöckrige Dromedare, Nachfahren von Karawanentieren, deren Gang langsamer und bedächtiger ist als der der Maultiere, die für höhere Aufstiege verwendet werden. Das Erlebnis ist eher zeremoniell als praktisch – eine fünfzehnminütige Runde entlang eines roten Feldwegs –, aber es erfüllt die erzählerische Erwartung von Bergabenteuern. Die eigentliche Infrastruktur ist das Netzwerk aus Riads und Gästehäusern, die heute die Straße nach Imlil säumen und für die 60.000 jährlichen Besucher gebaut wurden, die das Dorf als Basis für Toubkal-Besteigungen oder eintägige Wanderungen in die angrenzenden Täler nutzen.